Tema: Para expertos en fotografía antes de publicar JVC vs SONY

Iniciado por cot

Disparad a la máxima abertura que os permita el objetivo: 1.8,2,2.2,3,3.5,4, 5.6, etc..

Eso os permitirá hacer un disparo más rápido y así con ello evitais la sobreexposición.

Probad también ISO 100 si podeis (lo veo justillo y quizás os obligue a bajar la velocidad demasiado y entonces os arriesgais a sobrexponer). No pasaría de ISO 400.

Además intentad abarcar el máximo de pantalla posible sin que os sobre mucho por los lados, eso evitará hacer recortes y ampliar la imagen; así evitais perder nitidez.

Luego hacer el recorte en formato 16:9 o en 2:35 (para que no se vean las franjas oscuras superior e inferior; a no ser claro está que querais que se vean y objetivar que no son todo lo negras que querríais)

Como ejercicio si quereis probarlo metódicamente, haceis varias combinaciones con el trípode puestecido y la cámara bien enfocada

1-ISO 100; abertura X (máxima=mínimo número); velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
2-ISO 100; abertura X+ un paso; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
3-ISO 100; abertura X+ dos pasos; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
4-ISO 200; abertura X (máxima=mínimo número); velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
5-ISO 200; abertura X+ un paso; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
6-ISO 200; abertura X+ dos pasos; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
7-ISO 320; abertura X (máxima=mínimo número); velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
8-ISO 320; abertura X+ un paso; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
9-ISO 320; abertura X+ dos pasos; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50

Vereis que podeis conseguir la misma foto con opciones distintas; pero habrá matices que os harán escoger una u otra.
Cuando tengais las favoritad hacer un ahorquillado y corriendo al Photomatix a hacer un HDR.
A su vez el ahorquillado lo podeis hacer con exposición de +/- 1/3, +/- 1 o +/-2

Sobretodo no os fijeis en el histograma, ya intentaré explicar con más detalle su función. Pero con imágenes oscuras como es el caso que nos ocupa NO SIRVE. Servirá para fotos claras.

Uff, llevo horas con la cámara tirando mil fotos. Si vaya horaaaas.

Entiendo que la maxima abertura, es la que indica el valor f3,3, en mi camara es el valor mas bajo que me permite. Es una Panasonic TZ-20. Entonces f3,3 equivale a una apertura maxima de 3,44 no?

He probado con ISO 100 como recomendaba cot. Quizas con ISO 160 quedan mejor. Mañana acabaré de probarlo bien.

Y el tiempo como mejor me quedan es entre 1 segundo y medio segundo.

No sabia que mi cámara tiene la opción Auto-Bracket Le indicas el margen y al disparar te hace 3 fotos con exposicion 0, -1 y +1 en este orden. O 0, -2, +2, según le indiques.

Mañana acabaré las pruebas y me acabo de descargar el soft para hacer HDR. Mañana probaré a ver que tal.

Todo sea por unas fotos dignas en la quedada, jaja.

Ahh, que se me olvidaba.

Para hacer el balance de blancos me he bajado de internet patrones IRE 100. Pero estos son un cuadrado blanco IRE100 en el centro rodeado de negro.

Para hacer el balance de blancos, tiro una foto a toda la pantalla con el cuadrado blanco rodeado de negro, o solo al cuadrado blanco haciendo zoom o acercandome mas?????

juas esta davidqs no duerme se parece a veces a mi hijo jajajajajajajj buenos dias me voy al curro juas

Que yo sepa a maxima apertura las fotos pierden algo de nitidez. Lo que no sé si en este caso llegará siquiera a notarse.
A ver si algún experto lo puede aclarar.

La ISO es muy recomendable mantenerla lo más bajo posible para que no cree artefactos (dependerá de la cámara). Se puede compensar con la exposición.

Iniciado por DavidQS

Ahh, que se me olvidaba.

Para hacer el balance de blancos me he bajado de internet patrones IRE 100. Pero estos son un cuadrado blanco IRE100 en el centro rodeado de negro.

Para hacer el balance de blancos, tiro una foto a toda la pantalla con el cuadrado blanco rodeado de negro, o solo al cuadrado blanco haciendo zoom o acercandome mas?????

Buenos días David,

Creo que el balance de blancos hay que hacerlo con un patron totalmente blanco y con la camara en la misma posicion desde la que vas a echar las fotos, imagino que habra que hacer zoom sobre la zona blanca. A ver si los entendidos nos sacan de dudas.

Cuando hice esa burrada de fotos, donde deje bastante parecida la imagen a la captura original, no hice correctamente el balance de blancos. Lo que hice fue poner la camara pegada a la pantalla y sacar la foto del IRE100 a unos pocos centimetros, pero luego toco subir el brillo del proyector unos cuantos puntos para que la imagen respetara la colometria.

No he probado a hacerlo como tiene que hacerse, tomando nuevas capturas haciendo el balance de blancos desde la misma zona donde se echan las fotos, pero no lo he hecho sobretodo por lo que cuesta. Cuando he leido lo que has dicho "Uff, llevo horas con la cámara tirando mil fotos. Si vaya horaaaas.", me has hecho recordar el palizon de pruebas echando miles de fotos, jejeje

Lo que si te aconsejo no usar la distancia focal minima o maxima de tu camara para hacer las capturas porque deforma mucho la imagen.

Un saludo y animo David, que con el curro que te estas dando seguro que vas a plasmar unas buenas capturas, aunque no se consiga la misma colometria (que es jodidisimo) seguro que quedan bien.

pd. Vamos que ya os queda nada para la superquedada, ya estoy otra vez sin uñas, jajaja

DavidQS yo realmente no se como funciona el balance de blancos en mi camara al igual que la tuya,a veces le doy para que capte el cuadrado blanco y las fotos salen verdosas y me toca reiniciar todos los parametros,la verdad es que yo no entiendo muy bien lo del tema de la expocision y demas le voy dando a los numeros hasta que mas o menos se asemeja lo maximo posible,SIN CONSEGUIRLO como ya ves en mis capturas,yo creo que tanto Neverlan,COT,Mach16 y alguno mas que me olvidare son los que mas controlan del tema,deberias de echar un ratito de charla con alguno de ellos para que te indicaran y te aclararan los terminos,yo algun dia echare mano de alguno de ellos para que me aclaren los terminos.

Iniciado por mukankakuna1

Que yo sepa a maxima apertura las fotos pierden algo de nitidez. Lo que no sé si en este caso llegará siquiera a notarse.
A ver si algún experto lo puede aclarar.

La ISO es muy recomendable mantenerla lo más bajo posible para que no cree artefactos (dependerá de la cámara). Se puede compensar con la exposición.

Exacto: en los extremos de F pierden calidad todos los zoom.
Por eso os propongo el ejercicio; no es más que encontrar el F ideal para cada uno de vosotros, en función del binomio cámara+objetivo que tengais.
Podeis obtener la misma foto a F4.5 y 1/100 seg que utilizando F5 1/80 seg o F6 y 1/60 seg... llegados a éste punto os quedais con la que tenga la F más o menos alejada del máximo posible en vuestro objetivo (4.5 en éste ejemplo)

Iniciado por davidqs

uff, llevo horas con la cámara tirando mil fotos. Si vaya horaaaas.

Entiendo que la maxima abertura, es la que indica el valor f3,3, en mi camara es el valor mas bajo que me permite. es una panasonic tz-20. Entonces f3,3 equivale a una apertura maxima de 3,44 no?

sí, entiendes bien

he probado con iso 100 como recomendaba cot. Quizas con iso 160 quedan mejor. Mañana acabaré de probarlo bien.

bueno, ya has encontrado una referencia y te mueves entorno a ella

y el tiempo como mejor me quedan es entre 1 segundo y medio segundo.

una segunda referencia

no sabia que mi cámara tiene la opción auto-bracket le indicas el margen y al disparar te hace 3 fotos con exposicion 0, -1 y +1 en este orden. O 0, -2, +2, según le indiques.

Mañana acabaré las pruebas y me acabo de descargar el soft para hacer hdr. Mañana probaré a ver que tal.

Todo sea por unas fotos dignas en la quedada, jaja.

Os dejo un par de cosillas a tener en cuenta que he respondido ya por privado:

Si es verdad que hablamos de un objeto estático que no va a moverse (hablamos de la captura de pantalla, donde no hay movimiento) , tirar a muy bajas velocidades te permite usar ISO 100 y no hacer nada de artefacto en la imagen; pero la contrapartida es que la misma cámara tiende a trepidar y a hacer algo borrosa la foto; pese al disparador remoto y el trípode. Esto es simplemente por pura mecánica y vibración.
Hay que encontrar el equilibrio para cada cámara-objetivo; de éste modo cada uno de vosotros lo hará con valores distintos.

Siguiendo el mismo ejemplo: con ISO 100 y el diafragma a máxima abertura (3.3 en tu caso) exposiciones muy largas tenderán a quemar los blancos de la imagen de una proyección como ya hemos visto con la captura original de "la nave de avatar".
Quizás lo probaría a 200, 320 o 400 ISO y eso te permitirá tirar más rápido y en consecuencia no quemar. A más ISO más grano, pero 400 no produce grano (con 1000 y más ya es otra cosa).

Una vez hayas determinado el ISO... luego cierra un par de pasos tu diafragma para que no artefacte tanto por distorsión de la propia lente, pues como ya he comentado a máxima y mínima focal distorsionan más la imagen. Al mismo tiempo baja otro par de pasos la velocidad (para compensar esos 2 pasos de diafragma que has cerrado)

Parto de las velocidades que os puse como ejercicio de modo orientativo, pues cuando yo las hice (captura original de "la nave de avatar"), fue para "ver lo negro que salía el negro" y busqué velocidades que creí fuesen convenientes. La pantalla es un objeto/motivo estático, no hace falta velocidad pues no hay movimiento a captar por definición.

Se puede hacer la misma foto a F4.5 con 1/160 p.ej o a F 5 (un paso menos de diafragma que deja pasar menos luz) con 1/125 (una velocidad más lenta que deja pasar más luz); o sea entra menos luz pero lo compensas haciendo que al disparar más lento pase más tiempo luz entrante.

Técnicamente la foto final será la misma, lo que pasa es que p.ej a lo mejor tu objetivo rinde mejor a F7 que a F4.5. De hecho en los extremos son cuando peor funcionan ! pues distorsionan más y hacen más artefactos.
Por eso os digo de hacer combinaciones, pues habrá pequeñas variaciones que harán que en cada caso personal (en función del binomio cámara+objetivo) te vaya mejor partir de un F u otro."


ESTO ES IMPORTANTE:
La tendencia de las cámara es a captar luz y por defecto "miden de más". Aunque tu en el exposímetro veas que está a cero en realidad está a "algo más" porque la máquina mide de más. Yo loque hago es medir d emenos, intento dejar el exposímetro en negativo.

Pero esto es en éste caso concreto de una imagen muy contrastada y con poco blanco y mucho negro. En una imagen con luz homogénea probablemente mida correctamente.

Yo tengo tendencia a subexponer y pongo la marca un par de lineas por debajo del cero, aunque la cámara en modo automático hubiese medido la exposición hasta dejar la marca a cero.
Podeis hacer la prueba: ISO X, modo AV y que la cámara escoja la velocidad; lo hará para que el exposímetro marque cero. Luego poned los mismos parámetros en modo manual y sobre esa referencia que ha disparado en automático o semiautomático subexponed vosotros manualmente y disparad uno o dos pasos de velocidad más rápido (entrará menos luz y la foto será más oscura)... a ver que foto os gusta más y se parece más a la realidad que veis.

Un HDR de los varios que he hecho, la nave de Avatar:

up que fotaza juaaaassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssss chapo davidqs up

Iniciado por DavidQS

Un HDR de los varios que he hecho, la nave de Avatar:

que bueno afinando hasta ultima hora,espero que os lo paseis d elujo,te dejo el original,ahun queda el balance de blancos ja.ja.ja

Pues pinta bastante bien el HDR
Las estrellas del fondo negro a la derecha están muuuuuy bien al igual que las nubes y los detalles de la tierra. Aunque es "algo" más oscura en la nave y la tierra es más verdosa.

¿Puedes colgar las fotos originales con distintas exposiciones? Va a ilustrar mejor el problema: o subexpones para sacar mejor los negros o sobreexpones para sacar mejor los blancos...y si expones correctamente la cámara simplemente no puede abarcar todo el rango.

Que os vaya bien la 2º quedada ... y echad muchas fotos...jajaja